100gryadok.ru

Сад и Огород
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Яровизация картофеля перед посадкой

Процедура яровизации картофеля перед посадкой

Яровизация картофеля – это подготовка посевного материала к посадке. Если огородник собирается высаживать семена, тогда их обрабатывают низкими температурами, если сажать будут картофель, то занимаются проращиванием клубней. Также часто люди проводят яровизацию озимой пшеницы. Яровизация картофеля перед посадкой необходима, чтобы получить ранний урожай, это мероприятие выполняет каждый опытный огородник.

Яровизации картофеля перед посадкой

Подготовка посадочного материала

Для того, чтобы собрать хороший урожай картофеля, обязательно подготавливают клубни перед посадкой в грунт. Для посадки выбирают плоды небольших размеров, примерно 70-100 г. Важно внимательно отнестись к этому процессу, огородник должен пересмотреть каждый клубень и отобрать только здоровые и целые плоды. Любые пятна на картофеле могут снизить урожайность и подвергнуть растение к появлению заболеваний и вредителей.

Если картошка проросла во время хранения в погребе, нужно пересмотреть ростки. Если картошка пригодна для посадки, то ростки имеют розовый, зеленый или фиолетовый цвет. Они крупные, плотные и ровные. Во время просмотра плодов случается, что ростки совсем тоненькие. Это бывает только в тех случаях, если клубни имеют инфекцию, поэтому высаживать такое растение не стоит. Если большая часть семян имеет такие корни, нужно поменять посадочный материал.

Если ростки выросли раньше времени, то их обязательно обламывают. Это поможет картошке пустить новые, здоровые ростки. Сажать клубни с длинными отростками нельзя, так как длительность выращивания может значительно затянутся.

Длительность процедуры

Яровизацию картошки проводят за 30-40 дней до посадки. Если сорт картошки ранний, то отростки могут появиться на пару дней раньше, чем у поздних сортов. Чтобы определить срок начала процедуры, нужно от точного срока высадки картошки отнять 40 дней. Если начать яровизацию растения раньше срока, отростки вырастут длинными, поэтому есть опасность на повреждение семян картофеля во время высадки в грунт.

Высаживать растение начинают в то время, когда температура воздуха будет 8-12°С°. Кроме этого, необходимо померить температуру самой земли, делают это на глубину 20-40 см. Температура почвы должна составлять 6-8°С. На тот случай, если заморозки вернутся, подготавливают укрытие.

Существующие методы

Если это яровизация картофеля, тогда нужно определить разновидность этой процедуры, чтобы она полностью удовлетворяла ваши требования. Яровизация картофеля насчитывает 3 версии – сухую, мокрую и комбинированную. Для такой процедуры картошки, в домашних условиях можно подобрать любой метод. Огородники часто задаются вопросом, какой метод будет подходящим. Как его сделать правильно: при свете или в полной темноте?

Огородники при применении таких методов склоняются к тому, что свет действует на плоды и создает соланин. Плоды, в которых находится соланин, мало болеют и поражаются паразитами. Огородники, которые проводят второй метод, утверждают, что в обычных условиях картошка развивается в земле, и человек не сможет вмешаться в этот процесс, ведь может только все испортить.

Сухой метод

Если выбрать сухой метод яровизации, то необходимо картофель держать сухим, и время от времени опрыскивать. Этот метод прекрасный тем, что растение не сможет заразиться грибковыми болезнями. Существует несколько вариантов распределения семян картошки во время выполнения мероприятия:

  • раскладывают на полу в 1-2 ряда;
  • помещают на стеллажи;
  • подвешивают в кульке;
  • нанизывают на проволоку.

Для первой версии нужно много света и тепла, которое не всегда можно обеспечить. Если такое место есть, тогда на пол кладут бумагу или клеенку. Плоды кладут в несколько слоев, на 1-2 недели, при этом обязательно опрыскивают. Также плоды раз в 2-3 дня перекладывают на другую сторону.

Для второго варианта яровизацию картофеля проводят при помощи стеллажей. Устанавливают интервал между полками 30 см. Такой способ сэкономит место в доме, но нужно будет немного потратиться на все нужные материалы. Сэкономить можно, если применить способ с пакетиками. Поместить их можно в любое место, например, на балкон. Также стоит следить за температурой воздуха, она не должна быть меньше, чем 5°С.

Последний вариант поможет сэкономить место, ведь картошку можно нанизать на проволоку и разместить по всей комнате. Если на улице тепло, процедуру проводят там. Яровизировать озимой картошку не сложно, это легко сделать в домашних условиях. Перед высадкой клубни будут иметь по пару отростков длинной 3 см.

Мокрый метод

Яровизация картофеля таким методом допускает замачивание плодов во влажных условиях, такой способ часто применяют для озимой пшеницы. Для яровизации таким способом применяют:

Самый хороший вариант для мокрой яровизации растения – это песок, ведь он плохо пропускает воздух. Если подержать плоды в песке, можно предотвратить появление болезней и вредителей. Яровизаторы при помощи опилок не сильно надежные. Опилки могут пропускать воздух не равномерно, что приведет к появлению инфекций. Также запрещено применять дубовые опилки.

Яровизация картошки при помощи торфа отличная. Она не дает пробраться к плодам грибковым инфекциям, а клубни в торфе хорошо растут. Торф имеет питательные элементы. Но существует один недостаток – это переизбыток влаги, поэтому можно смешать торф с древесной золой. Яровизация семян в перлите также хорошая, грибковые болезни не повредят посадочный материал. Перлит хорошо впитывает влагу и не дает распространяться инфекциям.

Перед процедурой, на дно емкости кладут бумагу или пленку, затем насыпают немного влажного субстрата. Кладут клубни и субстрат слоями, пока емкость полностью не заполнится. Чтобы отлично яровизировать растение, емкость убирают в теплое помещение, в котором температура 15°С. Чтобы овощи не пересохли, огородники должны наблюдать за влажностью и качеством плодов. Перед самой посадкой плоды имеют отростки по 3-5 см. Проследите, чтобы посадочный материал не высох во время сажания в грунт. Перед посадкой картошку обрабатывают инсектицидами.

Комбинированный метод

Яровизация картофеля комбинированным способом – это применение света и влаги. Сначала клубни кладут на свет, а затем переносят на мокрый субстрат для дальнейшего доращивания. Выбранный материал для яровизации несут в светлое место, при температуре 10°С и ждут 2 недели. Каждый день нужно перекладывать плоды и обрабатывать.

Когда картошка покажет первые отростки, ее переносят в ящики с влажным субстратом, до того момента, пока не покажутся корни. Этот процесс длится 3 недели. Если картофель ранний, то он способен образовать корни намного быстрей. После процедуры плоды нужно сразу сажать в открытый грунт, чтобы корни не успели высохнуть.

Обработка растения

Перед озимой яровизацией пшеницу и плоды обязательно обрабатывают, чтобы исключить появление заболеваний и вредителей. Для обработки растения применяют такие химические препараты:

  • стимуляторы для хорошего роста;
  • средство инсектицид;
  • полезные элементы;
  • препарат фунгицид;
  • дезинфицирующие препараты.

Опрыскивание фунгицидами осуществляют, если растение росло при плохих погодных условиях. Влага увеличивает риск на появление разных болезней. Не все огородники могут увидеть, что растение заразилось грибком. Первые симптомы видны в период созревания. Если картофель приобрели на рынке, он может содержать ряд инфекций, которые действуют на качество и количество урожая.

В таких случаях плоды перед яровизацией хорошо вымывают, но так, чтобы не повредить клубни. После мытья плоды нужно продезинфицировать и опрыскать фунгицидами, так как написано в инструкции. Если воспользоваться стимулятором роста, то можно ускорить процесс выращивания картошки на 1-2 недели. Также это средство увеличит сам урожай.

Обработка калийным средством добавит растению питательных веществ. Картошка будет созревать намного быстрей и получит стрессоустойчивость. Также важно обработать плоды от появления вредителей.

Заключение

Яровизировать плоды, семена и пшеницу перед озимой не сложно, это не займет много времени и сил. Яровизация может быть выбрана огородником в любом варианте, и применена перед посадкой. Процедура поможет собрать качественный ранний урожай и увеличить его в несколько раз.

Читать еще:  Крупный чеснок секреты как вырастить

Яровизация картофеля: что это такое и зачем она нужна

Блюда из картофеля являются распространёнными по всему миру и занимают одно из самых важных мест в ежедневном рационе. Многие садоводы предпочитают выращивать клубни на собственных участках. Но просто высадить и затем собрать урожай не получится. Потребуется проведение некоторых дополнительных процедур, одной из которых является яровизация корнеплодов.

Яровизация – это метод подготовки посадочного материала к посадке, способствующий скорейшему прорастанию клубней, а также препятствующий заражению картофеля различными инфекционными болезнями. Эта агротехническая процедура крайне проста, её проведёт как опытный огородник, так и начинающий.

Подготовка клубней к высадке

Перед высадкой картофеля в открытый грунт, следует осмотреть посадочный материал. Хорошо, если он хранился с прошлогоднего урожая в прохладном помещении.

Осмотр проводится любым удобным способом, важное условие при этом – проверка каждого клубня и оценка его состояния. Подгнившие, плохо пророщенные экземпляры необходимо отбраковать. Также следует произвести калибровку картофелин. Для посадки годятся ровные клубни среднего размера.

Сроки проведения процедуры яровизации

В среднем следует приступать к процедуре за месяц до начала посадки. В умеренных средних широтах картофель высаживают в апреле, значит яровизацию следует проводить во второй половине марта. В южных регионах, где к огородным работам приступают раньше, с конца марта, яровизацию проводят с конца зимы. На севере же к этой процедуре необходимо приступать к концу апреля.

Считается, что посадка картофеля должна осуществляться тогда, когда почва на глубине полметра прогреется до 7°С.

Сухая яровизация

Этот способ предполагает, что картошка практически всё время находится в сухом виде, и только периодически опрыскивается для того, чтобы предотвратить размножение грибков. Для опрыскивания посадочный материал раскладывают на полу в светлом и тёплом помещении.

Процедура проводится следующим образом: на клеёнке на тёплом полу раскладывают картофель в 1 слой и из пульверизатора опрыскивают водой раз в день, после чего переворачивают несколько раз за сутки. Помещение, где производится проращивание клубней, следует регулярно проветривать и не допускать застоя воздуха.

Влажная яровизация

Для этого способа необходимы такие материалы, как торф, песок, опилки и перлит. Влажная яровизация проводится в ящиках, дно которых застилают бумагой, затем укладывается субстрат, а потом – клубни, прослоенные одним из вышеупомянутых материалов. Ящики держат при температуре около 15°С. Через 3–4 дня после помещения корнеплодов в ёмкости, можно подкормить раствором комплексного удобрения.

При этом каждая из субстанций для процесса яровизации имеет свои особенности:

  1. Торф. Поскольку земля, содержащая торф, имеет ярко выраженную кислую реакцию, необходимо перемешать её с золой. Также следует избегать чрезмерного увлажнения, поскольку такой субстрат долго сохнет.
  2. Песок. При его использовании к клубням плохо поступает воздух, поэтому существует вероятность загнивания или же заражения грибковыми инфекциями.
  3. Опилки. Категорически запрещено использовать опилки дуба. Существует вероятность заражения грибковыми инфекциями. Также нельзя чрезмерно увлажнять, это может привести к гнили посадочного материала.
  4. Перлит. Использование этого материала является оптимальным для проведения яровизации, поскольку не приводит к загниванию или инфицированию.

Комбинированная яровизация

Этот метод сочетает в себе сухую и влажную яровизацию, проведённые поочерёдно. Для начала картофель содержат несколько недель в светлом тёплом месте, ежедневно увлажняя и переворачивая. После этого клубни укладывают в ящики во влажный субстрат. На второй этап уходит приблизительно 3 недели.

После яровизации на посадочном материале образуются хорошие мясистые ростки. Сразу же после второго этапа рекомендуется высаживать картофель в открытый грунт.

Конечно, без этой агротехнической процедуры можно легко обойтись, однако это негативно скажется на урожайности картофеля, поскольку всходов придётся ждать достаточно долго. Опытные фермеры заметили, что грамотно проведённая яровизация значительно увеличивает урожайность – аж до 40%, а также ускоряет процесс созревания корнеплодов.

Достоинствами данного метода являются его лёгкость и дешевизна.

Яровизация картофеля перед посадкой

Огородников капризами погоды не испугать. Многие активно готовятся к будущему севу. Кто-то уже, как и Вацлав Залевский, агроном (причем картофелевод) более чем с 40–летним стажем, давно (еще в начале февраля) приступил к яровизации картофеля. Такой временной забег позволяет ему попробовать ранний корнеплод уже в первой декаде июня, снимая по 400 кг с сотки. Заманчиво, правда? Для многих же привычнее приступать к проращиванию клубней за месяц до посадки: в конце марта — начале апреля.

Что такое яровизация? Это агрономический прием подготовки семян к севу, ускоряющий плодоношение и повышающий урожайность.

При обычных посадках, как правило, во время образования и роста клубней в поле бывает сухо, температура воздуха и почвы слишком высокая, поэтому они не достигают нормальной величины, отсюда и низкий урожай. Сила и крепость всходов картофеля во многом зависят от быстроты появления и мощности корневой системы. Клубни, у которых еще до появления растений на поверхности почвы разовьются хорошие корешки, дают крепкие, здоровые растения.

Самый первый росток надо беречь как зеницу ока

Обычно всходы появляются через 18–20 дней после посадки, а если клубни яровизированные, то через 6–8. Почти на 2 недели раньше начинается и клубнеобразование. И проходит оно в более благоприятных климатических условиях (когда еще не так жарко и более влажный грунт).

Для яровизации необходимо брать здоровый невырожденный посадочный материал. И не обязательно ранних сортов. Внеурочный старт пойдет на пользу любому сорту.

Польза масличной редьки

Картофель у него бессменно растет на одном и том же участке уже более 32 лет и при этом всегда радует отменным урожаем. Удивлены? При соблюдении агротехники и правильных подкормках такое вполне возможно. Главное, чтобы почва не утомлялась.

А для этого постоянную прописку на картофельном поле получила редька масличная, которая высевается сразу после уборки корнеплодов и дает внушительный объем зеленой массы. После запашки она такое же хорошее удобрение, как и навоз. Да и сорняков теперь нет.

Редька масличная

Первую копку начинает, когда 75–80% клубней дойдут до потребительской зрелости. И сразу отбирает семенной материал. Здесь свой стандарт: максимальный диаметр 3,5 см и вес не более 40 граммов. Агроном давно вывел свою закономерность: чем моложе (читай, мельче) клубень, тем он урожайнее.

Семенные клубни сразу раскладывает в тени, чтобы позеленели. Затем затаривает их в пластиковые ящики по 10 кг. Первые годы после выкопки обмывал семенной картофель в растворе марганцовки, но потом от этой идеи отказался — ощутимой разницы не заметил. Хранит семена в подвале, где температура плюс 4–5 градусов. Но для картофеля это очень много: норма — плюс 1–2. Поэтому и неудивительно, что некоторые сорта начинают прорастать уже в начале декабря

Самый первый росток надо беречь как зеницу ока

Сперва Вацлав Брониславович обрывал первые большие ростки. Но вместо них дружно начинали прорастать все остальные. А это еще хуже и для клубня, и для будущего урожая. Как быть? Начал искать ответ. И оказалось, что самый первый (или апикальный, верхушечный) росток надо беречь как зеницу ока. Именно он блокирует рост всех других ростков.

А уж когда он отрастет на 5–6 см, надо быть предельно внимательным. Как только на отдельных клубнях рядом с апикальным ростком начнут просыпаться верхушечные почки, Залевский немедленно приступает к яровизации.

И заранее начинает готовить два специальных маточных раствора. В 20–литровой полиэтиленовой канистре вначале в 10 л воды разводит 700 г «Мочевины», 100 г «Медного купороса», 10 г «Перманганата магния», добавляет разведенные в теплой воде 2 таблетки «Хлористого кобальта». Все хорошо разбалтывает, дает настояться 2–3 дня и вливает еще 10 л воды.

Читать еще:  Когда нужно завязывать чеснок

Второй раствор несколько иной по составу. В другую 20-литровую канистру заливает 10 л воды и засыпает 900 г «Суперфосфата». Дает ему хорошенечко раствориться и через 3 дня добавляет 200 г «Борной кислоты», 100 г «Оксидата торфа» и 30 мл «КМП», в составе которого железо, йод, магний, селен. Размешивает и доливает еще 10 л воды.

«Борная кислота» и «Мочевина», с одной стороны, отличные антигрибковые препараты, выступающие в роли фунгицидов–протравливателей. А с другой стороны — великолепный комплекс микроэлементов, которые вступят в игру уже после посадки, ускорив рост растений.

Достав картофель из хранилища, Залевский перебирает его, отбраковывая больные клубни и удаляя все апикальные ростки.

Итак, клубни к обработке готовы. Осталось приготовить раствор: на 8 л воды по 1 л настоя из каждой канистры. Затем Вацлав Брониславович подогревает состав до плюс 25–30 градусов и небольшими партиями опускает в него на 30 минут картофель. Для второй партии раствор вновь подогревает и выдерживает в нем клубни уже 40 минут. И так не более трех раз, прибавляя по 10 минут, пока раствор не станет бесцветным. После этого выливает его на компостную кучу и готовит новый.

Емкость для обработки картофеля должна быть полиэтиленовой, деревянной или эмалированной, но только не металлической. Дело в том, что «Медный купорос» нельзя растворять в металлической посуде: он ее окисляет. Да и медь выпадает в осадок.

После такой купели обработанные клубни укладывает в пластиковые ящики максимум в два слоя. И оставляет на 5 дней в помещении, где плюс 18–20 градусов, чтобы вызвать так называемый стрессовый температурный шок.

Удаление первого ростка и создание оптимально высокой температуры — идеальные условия для прорастания максимального количества глазков. А ведь каждый глазок — это новый столон, новый стебель картофельного куста. А чем больше столонов, тем весомее и урожай. Когда только ростки достигнут 1–2 мм, первый этап яровизации можно считать завершенным.

После этого Вацлав Брониславович переносит клубни в хорошо освещенное (!) помещение, где температура плюс 10–12 градусов. Главное в яровизации не то, чтобы получить на клубнях ростки перед посадкой, а чтобы в ростках произошли качественные изменения и чтобы вокруг них появились корневые точки. Ростки должны быть зелеными, как можно более короткими (до 2 см) и мощными.

Главный акцент на свет: его должно хватить всем. Лучше, когда окна находятся не с одной стороны помещения, а с нескольких. Нужно отдать предпочтение такой комнате, окна которой выходят на юг, a не на север.

Но, во-первых, не должно быть прямых солнечных лучей. Во-вторых, в комнату (то есть на клубни) должно проникать как можно больше света. Поэтому и ставит Залевский ящики штабелями на некотором удалении от окна. Не единожды замечал, что от избытка солнечной энергии ростки древеснеют. Какой после этого от них толк? Поэтому если комната небольшая и места для маневров немного, лучше окна зашторить легкой полупрозрачной белой тканью.

И еще одно немаловажное открытие сделал агроном: оказалось, что если света достаточно, ростки почти не растут! А вот без света — активно тянутся к солнышку, становясь длинными и ломкими. Чтобы создать всем клубням одинаковые условия, раз в неделю ящики перетасовывает, меняет их местами (с верха — в центр, из центра — вниз и т.д.), подставляя их свету разными сторонами.

Через недельку–другую начинают образовываться зеленые листочки и корешки. И сейчас уже надо активно досвечивать (по 12–14 часов в сутки), используя люминесцентные лампы, вплоть до момента посадки. Эти зачаточные корешки через 3–5 дней после посадки в грунт превратятся в мощную корневую систему.

Подготовка почвы — не менее важный этап. Как только земля оттает и подсохнет, вносит золу и глубоко рыхлит участок. И как бы ни был велик соблазн приступить к посадке как можно раньше, Залевский это делать не советует. Сажать картофель можно только тогда, когда почва как следует созреет. Ее температура — не самый главный сдерживающий фактор. Хотя и она ко времени посадки на глубине 10 см должна быть плюс 8–10 градусов. Куда важнее влажность грунта. Если она будет более 70%, картофель сгниет.

Сырая почва быстро уплотнится, и клубни моментально задохнутся от нехватки кислорода или заболеют ризоктониозом и другими болезнями. И тогда уже ничто не сможет их реанимировать: ни элитный сорт, ни соблюдение агротехники, ни внесение удобрений. Поэтому с посадкой спешить ни в коем случае нельзя. А вот борозды нарезать можно. Вацлав Брониславович делает их глубиной 16–18 см и на расстоянии 70 см друг от друга. Дает им отстояться, проветриться и как следует прогреться.

За это время взойдут и сорняки. Их хозяин убирает металлическими граблями, старательно боронуя гребень со всех сторон.

Когда почва будет полностью готова, на расстоянии 20 см один от одного высаживает картофель, заглубляя его не более чем на 5 см. Расстояние между клубнями зависит от массы клубня и (согласно голландской технологии) количества хорошо сформированных ростков. В идеале 5 см на росток. То есть если 4 ростка, то клубень от клубня высаживаем на расстоянии 20 см, а если 6, то 30 см.

Залевский всегда внимательно следит за прогнозом погоды, чтобы не было заморозков. Поэтому и приступает к посадке обычно в середине апреля. Сажает вручную под саперную лопату: легко и удобно. Многие годы перед посадкой опудривал клубни древесной золой. А в 2015 г. провел новый эксперимент. Часть картофеля высадил, как и прежде, обработав золой, а часть вначале опрыскал двухсуточным настоем луковой шелухи (2 горсти на 5 л кипятка), разведенным 1:1 водой, а затем уже опылил пеплом. И при втором варианте результат оказался лучше. Луковая шелуха, как известно, великолепное средство от мучнистой росы. Не раз спасал ею огурцы, тыкву от этой напасти. Вот и картофель болел меньше, да и сами кусты были крупнее и здоровее.

При самых первых посадках, чтобы застраховаться (мало ли что) от возможных ночных похолоданий и заморозков, укрывает клубни в лунках перепревшим навозом. Обычно мы органику вносим под клубень, а здесь, наоборот, поверх него. И жизнь подтвердила правильность такого решения. Как-то, вспоминает Залевский, буквально через неделю после посадки почва вся заледенела, и морозец держался почти неделю. А когда земля оттаяла, оказалось, что все ростки живые: разлагаясь, органика выделяла тепло и тем самым согревала клубни.

Очень часто в специализированной литературе Залевский встречал рекомендации о том, что при всех обработках против патогенов эффективно использовать «Мочевину». Решил и сам убедиться в этом. Как–то, выбрав день, под вечер обработал картофель от фитофторы: на 16 л воды — 2 ч. л. «Медного купороса» и 100 г «Мочевины». Но раствора не хватило буквально на один ряд. Расстроился, а утром был несказанно рад само собой получившемуся эксперименту: обработанные растения заметно отличались от тех, которые не попали под опрыскивание. Раз после обработки растения резко пошли в рост, значит, в почве явно не хватало меди.

Намного экономнее используется светлое помещение и равномернее освещаются клубни, если их нанизывать на проволоку или шпагат и развешивать в вертикальном положении. Проволоку нужно брать миллиметровую железную, чистую от ржавчины, еще лучше оцинкованную. На вешалке (см. рисунок) 2 м высотой и 1 м шириной можно разместить более 500 кг картофеля, подвешивая связки с двух сторон.

Проращивание — яровизация картофеля перед посадкой

Проращивание клубней картофеля перед посадкой — широко известный прием. Основное назначение его сводится к тому, чтобы ускорить начало клубнеобразования и накопления урожая.

Читать еще:  Когда правильно сеять лук чернушку весной

Поэтому проращивание (яровизация) является прежде, всего обязательным агротехническим приемом при выращивании раннего урожая.

Биохимия процесса

При проращивании под влиянием тепла, света в клубнях картофеля усиливается активность ферментов и создается повышенная концентрация растворимых питательных веществ в зоне расположения ростков. Это в значительной мере стимулирует прорастание почек и дальнейшее их развитие.

Преимущества проращивания

При посадке пророщенными клубнями всходы появляются на 8-12 дней быстрее, цветение наступает на 7-10 дней раньше, а урожай можно убирать на 12-15 дней раньше, чем при посадке не пророщенным семенным материалом.

Проращивание клубней повышает не только урожай, но и содержание в них крахмала на 1 -3%. Кроме того, этот прием способствует окончанию вегетации растений картофеля до наступления массового распространения фитофторы.

Различные варианты проращивания можно разделить на две группы — проращивание на свету и во влажной среде.

Проращивание на свету

Осуществляется под воздействием трех факторов: света, температуры (в пределах 10-15 С) и свободного доступа воздуха к клубням. Влажность воздуха при этом особого значения не имеет, так как образование ростков происходит за счет влаги материнского клубня. Однако лучшие результаты получаются при относительной влажности воздуха 80-85%.

При наличии достаточного освещения, указанной температуры и хорошей вентиляции через 20-25 дней после закладки на проращивание клубни образуют толстые зеленый ростки, имеющие, в зависимости от сорта, дополнительную окраску — от розовой до сине-фиолетовой и разную степень опушения ростков.

У основания ростков можно наблюдать небольшие выпуклости — корневые бугорки, из которых впоследствии развивается корневая система. На ростках имеются верхушечная почка, обычно окруженная маленькими листочками, и ряд боковых почек.

Проращивание на слишком интенсивном свету оказывает и отрицательное влияние, так как при таком освещении развиваются процессы, тормозящие рост ростков. Поэтому рекомендуется комбинированное проращивание на свету с последующим затемнением.

Температура для проращивания

Фактор температуры при проращивании картофеля играет очень важную роль для получения качественных ростков. Доказано, что лучшие ростки получаются при температуре 10-15 С.

Ростки, образующиеся при температуре 25-30 С, во-первых, сильно вытягиваются, особенно при слабом освещении, а при сильном быстро древеснеют. Почки на них отмирают, и они теряют способность дальнейшего роста.

Во-вторых, и это самое главное, приводит к тому, что такие клубни, высаженные в почву в условиях темноты и повышенной влажности, вынуждены приспосабливаться к новым условиям. На это приспособление требуется время, в течение которого он не растет.

Необходимость затенения

Чтобы избежать этого, световые ростки перед посадкой рекомендуется затенять с тем, чтобы они смогли приспособиться к тем условиям, в которые они попадают после высадки в землю.

Этот прием ускоряет появление всходов на 4-5 дней по сравнению с пророщенными клубнями, не подвергающимся затенению перед посадкой, и урожай повышается на 10-12 центнеров.

Длительность проращивания

Можно считать, что длительность проращивания в 20-25 дней вполне достаточна для получения хороших ростков размером 1-1,5 см.

Как проращивать

Способов для осуществления этого агротехнического приема много и, в зависимости от условий, можно выбрать наиболее приемлемый. К ним можно отнести следующие: проращивание в помещениях с искусственным освещением и на открытых площадках.

В том и другом случае картофель можно проращивать в ящиках, в полиэтиленовых мешках, пакетах, на стеллажах. В любой таре, способной пропускать свет, нанизать на шпагат или проволоку. Самый рациональный способ тот, который создает оптимальные условия освещения, температуру и исключает обламывание ростков.

Влажное проращивание

Для получения на клубне не только световых ростков, но и корешков, используют влажное проращивание. Этот способ дает возможность прорастить клубни, дающие самый ранний урожай.

Влажное проращивание можно проводить в торфокрошке, перегное, хорошо разложившемся навозе, опилках, песке. Главные условия для такого проращивания — тепло, приток свежего воздуха и сравнительно высокая его влажность, температура среды должна быть не ниже 12-15 С и не выше 20°С. Оптимальная влажность 70-85% от полной влажности среды, применяемой для проращивания клубней.

Такое проращивание удобно проводить в твердой таре — корзинах, ящиках. Клубни укладывают в тару на подстилку из материала, который используется для проращивания, верхушками верх, на расстоянии 1 см друг от друга в несколько рядов.

Каждый ряд клубней переслаивают влажным материалом слоем в 2-3 см Влажность материала для переслойки должна быть такой, чтобы при сжатии ее в кулаке не капала вода.

Если подстилка в дальнейшем подсыхает, верхний слой слегка опрыскивают водой. Высокая эффективность достигается смачиванием клубней во время проращивания слабым раствором медного купороса (1-2 г на 1 литр воды) и раствором минеральных удобрений из расчета по 40-50 граммов 34%-ной селитры, 20%-ного суперфосфата и калийной соли на 10 литров воды.

На 1 квадратный метр переслоенного торфом или перегноем картофеля расходуют 50 литров раствора. Раствор минеральных удобрений можно использовать также и для увлажнения среды, в которой будет проводиться проращивание клубней.

Внешне ростки на клубнях, пророщенных во влажной среде, будут отличаться от обычных световых менее ярким зеленым цветом и наличием корешков у основания, благодаря чему они после высадки смогут быстро перейти на корнесобственное питание, и всходы появятся на 4-5 дней раньше.

Проращивание во влажной среде можно проводить от 15 до 25 дней при температуре 12-15 С. После чего их высаживают в грунт вместе с комом субстрата на корнях в достаточно влажную землю. Такие клубни очень быстро дают всходы. Случайно обломанные ростки можно использовать для бесклубневой посадки.

Наряду с описанными способами, можно проводить и теневое проращивание, а также провяливание клубней. При выгонке раннего картофеля эти способы малоэффективны.

При проращивании клубней на свету всходы появляются на 8-14 дней раньше, а урожай созревает на 2 недели раньше, чем при посадке клубней без ростков. К тому же после появления ростков можно выбраковать клубни невсхожие, с нитевидными ростками.

Весеннее озеленение клубней повышает устойчивость растений ко многим инфекциям в период роста. Для проращивания требуется 25-30 дней, при этом важно соблюдать температурный режим: 18-20°С в первые 10-12 дней и 10-14°С в последующие.

При таком режиме достигается одновременное пробуждение большинства глазков. Проращивание особенно необходимо клубням, которые хранились при низкой температуре и переохлаждены.

В процессе проращивания рекомендуется обрабатывать клубни с ростками таким раствором: на 3 л воды по 2 г медного купороса и борной кислоты, 10-12 г нитрофоски.

За 5-6 дней до посадки можно опрыскать проросший картофель 0,02-0,05%-ным раствором солей микроэлементов (марганца, меди, бора), а затем оставить под пленкой при температуре 18-22°С. Результативно и опрыскивание клубней регуляторами роста.

Для посадки лучшими являются клубни со средней массой 50-80 граммов. Но крупные клубни не дают раннего урожая без предварительной подготовки. Для получения раннего всхода и высокого урожая их проращивают на свету — на стеллажах или в ящиках, на открытых площадках; или в темноте — в корзинах и т. п.

Лучшие результаты дает проращивание на стеллажах — в один-два слоя, при этом клубни надо переворачивать каждые 5 дней. Проращивают картофель около месяца — до самой высадки клубней, которую желательно проводить при температуре, достигающей днем 15-18°С, ночью — 1-10°С.

Очень эффективным приемом является провяливание и прогревание клубней в день посадки на солнце в течение 3-4 часов. При недостатке посадочного материала пророщенные клубни массой более 80 грамм разрезают в день посадки или накануне на части так, чтобы в каждой из них были ростки.

Разрезанные клубни нельзя обрабатывать никакими химическими удобрениями или другими препаратами, так как это вызывает их заболевание в почве и даже гибель.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector