100gryadok.ru

Сад и Огород
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высадка рассады помидор в открытый грунт технология посадки дальнейший уход

Уход за томатами после высадки рассады в открытый грунт. Часть 1

Продолжаем разговор о выращивании томатов в открытом грунте. Мы уже рассказали о высадке рассады помидоров в открытый грунт, а теперь поговорим об основных принципах ухода за томатами, которые позволят получить хороший урожай.

К сожалению, нельзя просто воткнуть растение в землю, а через пару месяцев прийти за урожаем. Если при таком отношении что-то и вырастет, то его будет немного. Чтобы собрать достойный урожай помидоров, после высадки рассады в открытый грунт и до получения урожая необходим ряд мероприятия:

Мероприятия по уходу за томатами

  1. защита от заморозков
  2. регулярный полив
  3. подкормка
  4. обработка почвы:
    — рыхление
    — прополка
    — мульчирование
    — окучивание
  5. защита от болезней
  6. подвязывание
  7. формирование растений
    — удаление листьев
    — пасынкование
    — прореживание завязей
    — прищипка

Защита от заморозков

Если высадить рассаду в грунт в ранние сроки, можно получить более ранний урожай и увеличить срок плодоношения. Однако при этом существует риск гибели высаженных растений от заморозков. В большинстве случаев томаты гибнут при температуре от +2 до —1˚С.

Эффективнее всего делать общее пленочное укрытие для всей грядки. Для этого удобно вкопать проволочные дуги, на которые при похолодании натягивается пленка. Если днем температура не поднимается выше 15˚С, пленку можно не снимать.

Можно делать индивидуальные укрытия-колпаки из бумаги, ткани, пленки, ящиков — любого материала, которым можно накрыть помидорный куст, создав под ним свой микроклимат.


Укрываем куст ведром

Низкорослую рассаду можно окучивать землей перед наступлением заморозка и раскапывать после того, как заморозок прошел. Старайтесь покрыть землей все растение. Если верхушки все же замерзнут, из сохранившихся боковых почек вырастут пасынки, с которых можно получить хороший урожай.


Закапываем куст

Полив

Помидорам необходимы редкие, но обильные поливы. Частые поливы малыми порциями вредны, впрочем, как и избыточные. Недостаток влаги приводит к поражению плодов вершинной гнилью, избыток создает благоприятные условия для серой гнили и фитофторы.

Томаты любят сухую ботву, поэтому полив производится только под корень. При поливе дождеванием (из лейки, из шланга с разбрызгивателем) резко снижается температура почвы и воздуха, что плохо сказывается на цветении, повышает осыпаемость цветков, задерживает завязывание и созревание плодов. К тому же, при этом повышается влажность воздуха, что способствует распространению грибковых заболеваний.


Полив под корень

Необходимость полива можно определить по внешнему виду листьев. При нехватке влаги они темнеют и вянут на жаре.

Первые 10-15 дней после высадки рассады растения можно не поливать. Воды, вылитой в лунку при посадке, должно хватить для укоренения и начала роста.

Когда начинается активный рост растений и появляются завязи, потребность в воде резко возрастает. Если в этот период нет дождей, полив проводят раз в 5-7 дней, выливая в каждую лунку 3-5 л воды.

В период роста плодов почва должна быть постоянно увлажненной (этого можно добиться мульчированием). Резкие перепады влажности почвы вызывают остановку роста зеленых плодов и растрескивание спелых.

Когда начинается созревание плодов, полив скороспелых низкорослых сортов сокращают, а высокорослых сортов, наоборот, увеличивают.

Подкормка

Обычно первую подкормку производят примерно через 10 дней после высадки рассады в грунт. На квадратный метр вносят 5-6 г мочевины, 20-25 г двойного суперфосфата, 6-10 г калийной соли или аналогичное количество других азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Дальнейшие подкормки проводят раз в 7-15 дней, в зависимости от того, чем подкармливают, и от состояния растений. При недостатке азота рост растения останавливается, листья и стебли имеют бледно-зеленую окраску, затем листья желтеют и отпадают, начиная с нижней части стебля. При недостатке фосфора растения плохо усваивают азот, что приводит к остановке роста. Стебель и черешки приобретают синеватую окраску, позднее листья сереют. При недостатке калия по краям листьев образуются небольшие желто-коричневые пятна, края листьев скручиваются, на плодах появляются бурые пятна.

В начале роста лучше использовать жидкие органические удобрения — раствор коровьего навоза или птичьего помета, 0,6-0,8 л на растение.

На развитие томатов хорошо влияет подкормка настоем травы. В бочку (пластиковую или хорошо окрашенную металлическую) закладывается трава, заливается водой и неплотно закрывается крышкой. Через две недели настой разводится водой в соотношении 1:10 и используется для полива (3-5 литров на растение). Самый лучший настой получается из крапивы, но можно использовать любую траву, в том числе с семенами — от долгого замачивания и брожения семена погибают. Такое удобрение имеет большое преимущество — его не надо покупать, за ним не надо никуда ездить, обычно травы полно как на самом участке, так и рядом с ним. При хорошей плодородности почвы можно не пользоваться ни минеральными удобрениями, ни навозом — будет достаточно настоя травы. Полив настоем производится раз в 7-14 дней, в зависимости от состояния растений. Неразведенным настоем поливать нельзя, чтобы не «сжечь» азотом корни и почву.

Выбирая место для бочки, учитывайте, что при брожении травы выделяется весьма неприятный запах. Поэтому ставить такую бочку лучше в удаленном углу участка.


Загружаем бочку травой

Кроме обычной, можно проводить внекорневую подкормку (как дополнение к основному питанию, но не в качестве его замены). Для этого используются хорошо растворимые удобрения, например, на 10 л воды 16 г мочевины, 10 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия. Хлористый калий и другие удобрения, содержащие хлор, не используются, поскольку томаты плохо его переносят. Суперфосфат не растворяется в воде полностью, поэтому его замачивают на сутки в воде в соотношении 1:10 и периодически помешивают, а перед опрыскиванием фильтруют раствор через несколько слоев марли. Для опрыскивания можно использовать и настой травы, разбавляя его в соотношении 1:20.

Опрыскивание лучше проводить вечером, чтобы нанесенный на листья раствор высыхал медленно. Такие подкормки часто сочетают с обработкой против заболеваний — для борьбы с грибковыми болезнями 2-3 раза за сезон, особенно после дождей, обрабатывают листья бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами.

Обработка почвы (рыхление, прополка, мульчирование, окучивание)

После полива почву рыхлят, разрушая образовавшуюся корку, а заодно уничтожая сорняки. Первое рыхление должно быть глубоким (около 10 см в глубину). Это создает условия для хорошего прогревания почвы, важного для начала активного роста растения, и обеспечивает доступ воздуха к корням. Последующие прополки проводят на глубину 4-5 см, чтобы предотвратить уплотнение и заплывание почвы. Если этого не делать, функционирование корневой системы значительно ухудшается. Само собой, рыхление, особенно рядом со стволом, следует проводить аккуратно, чтобы не повредить корни.


Рыхлим почву

Сорняки забирают питательные вещества у томатов, закрывают собой свет, способствуют повышению влажности и развитию болезней — все это серьезные причины для регулярной прополки грядок и междурядий. Сорняки (желательно, измельченные и без семян) можно оставлять в междурядьях и на грядках — они будут служить мульчей (укрытием почвы, задерживающим рост сорняков и испарение влаги из почвы) и дополнительным источником углекислого газа, необходимого для роста растений.

Кроме измельченной травы, в качестве мульчи можно использовать компост, перегной, специальную пленку. Начинать мульчировать почву на грядках лучше после того, как высаженные растения укоренятся и начнут активно расти, — мульча, если это не темная пленка, может препятствовать прогреванию почвы, необходимому на начальном этапе роста. До того времени все сорняки можно пускать на мульчирование междурядий.


Мульчирование травой

Окучивание — спорная процедура. Некоторые специалисты утверждают, что окучивание совершенно необходимо, другие говорят, что оно не нужно, и даже вредно. Мы же, опираясь на собственный опыт, можем с уверенностью сказать, что получить хороший урожай можно и с окучиванием, и без него.

Чтобы понять, нужно ли окучивать кусты томатов, надо разобраться, для чего оно вообще нужно. Смысл окучивания прост — оно позволяет томату отрастить дополнительные корни. Например, если провести окучивание после появления нижних пасынков, стебли этих пасынков дадут собственные корни и будут расти практически как отдельные растения, что позволит получить больше полноценных кустов (а значит, и урожая) при таком же количестве рассады. Окучивание томатов низкорослых сортов делает растения более устойчивыми, что позволяет не тратить время и силы на их подвязывание. В остальном, если высаживать рассаду достаточно глубоко, корневая система будет достаточно развита, чтобы не проводить окучивание.


Окучивание пасынка

Формирование растений

Для ускорения созревания плодов и повышения урожайности томатный куст необходимо формировать. К формированию относится удаление листьев, пасынкование, прореживание завязей и прищипка. У начинающих огородников формирование, особенно пасынкование, вызывает много вопросов, на которые мы подробно ответим во второй части статьи.

Читать еще:  Характеристика томата волгоградский


Гроздья помидоров

Высадка рассады помидор в открытый грунт технология посадки дальнейший уход

Помидоры или томаты – самая распространенная овощная культура в мире. В зависимости от региона, сажают их либо сразу же семенами в грунт, либо рассадой. Так как в нашем районе весна сопровождается заморозками на почве, большим количеством выпадения осадков, а лето не богато благоприятными днями для роста и развития помидор, получить спелые красные плоды к августу возможно не только хорошей рассадой, но и правильной посадкой в грунт и уходом.

Идеальным местом для выращивания томата в открытом грунте являются защищенные от ветра, хорошо освещаемые и прогреваемые участки южного направления.

Предшественниками для помидоров служат: тыквенные, капустные, бобовые культуры, а также корнеплоды и лук. Участок после выращивания пасленовых культур (перец, баклажаны, картофель) можно отводить под томат только через 3 года.

Томат – культура менее требовательная к плодородию почвы, чем другие овощные культуры. Его особенностью является способность обеднять почву в следствие повышенного выноса из нее питательных веществ (особенно при высокой урожайности). Поэтому в малоплодородные почвы осенью вносят компост или перегной (4-6 кг на 1м 2 ). При ежегодном внесении органических удобрений допустимо выращивание томата на одном месте 2-3 года (если только томаты предыдущего года не болели фитофторозом или другими заболеваниями). И все-таки лучше их вернуть на это же место не раньше, чем через 3 года. Так же внести удобрение нужно и перед самой посадкой томатов. Делается это за неделю до посадки, на 1 квадратный метр вносится 1 стакан древесной золы. После этого землю нужно продезинфицировать. Для этой цели используется обильный полив почвы слабым раствор марганцовки, или медного купороса в количестве 1 ст. л. на 10 л воды. На 1 м² расходуют 1-1,5 л раствора.

Если участок недостаточно плодородный и под весеннюю перекопку не были даны органические удобрения, то в лунку перед поливом можно внести перепревший навоз или торфяной компост из расчета 0,5—0,8 кг на одно растение (ведро удобрений на 8—10 растений).

Прежде чем сажать рассаду в грунт, следует провести профилактику возможных заболеваний. Для защиты от поражения грибком в ведре воды разводят 1 ст. л. хлорокиси меди. Обрабатывают за несколько дней до начала высаживания на постоянное место.

Рассаду высаживаю на грядки, как только почва на глубину корневой системы прогреется до +9 °, и выше. Посадка помидор осуществляется, когда мало солнца. Например, нужно дождаться пасмурного дня или заняться высаживанием во второй половине дня. Такие условия нужны, чтобы рассада быстрей прижилась.

Для высадки рассады готовят лунки и проливают их водой. В каждую лунку можно положить несколько гранул от медведки (ГРОМ или Медветок, к примеру) Крепкую рассаду помидоров высаживают под прямым углом. Вытянувшуюся, а также рассаду высокорослых сортов – под углом 45°. Лунки с растениями засыпают почвой, слегка уплотняют и поливают.

При посадке соблюдают интервал 60-70 см (между рядами) и 30-40 см (между растениями). Плотность посадки помидоров составляет:

§ — для индетерминантных (высокорослых) сортов и гибридов – 3-4 растения на 1м 2 ;

§ — для детерминантных (с ограниченным ростом главного стебля) сортов при формировании в 1 стебель – 6-10 растения на 1м 2 , при выращивании в 2-3 стебля – 4-6 растений на 1м 2 .

После посадки каждый кустик прикрепляется к опоре. После этого помидоры нужно замульчировать. В качестве мульчи используется сено или солома. Данные материалы будут позволять дольше сохранять необходимую для томатов влагу. Поскольку сено имеет свойство гнить, как и любое другое растение, то это будет служить дополнительной подкормкой для томатов.

Когда посадка помидорной рассады завершена, следует организовать правильный полив. Томаты не переносят засуху так же, как и не переносят избыточное количество влаги, поэтому им надо обеспечить умеренный регулярный полив. Надо запомнить одно – никогда для полива томатов нельзя использовать «дождь», влага вообще не должна попадать на листики растения, а полив всегда проводят только под корень. Помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м2).

Рыхление почвы между кустами и в междурядьях нужно осуществлять несколько раз за сезон – каждые 10-12 дней, в целях разрушения образовавшейся на поверхности корки. Одновременно с рыхлением участка удаляют появившиеся сорняки. Первое окучивание помидоров нужно провести спустя 8-12 дней после высадки рассады в грунт, на следующий день после полива. Второй раз поливают и окучивают помидоры спустя две с половиной или три недели после первого.

Подкормить помидоры надо хотя бы трижды за сезон, а еще лучше – делать это постоянно, через каждые две недели. Удобрения можно использовать разные, главное, чтобы азота в них было меньше, чем фосфора с калием, например: 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 л. Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать внекорневые подкормки , то есть опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины.

Можно воспользоваться навозной жижей или навозом. Подкормка производится раз в 2 недели. На 100-литровую бочку воды требуется 1 ведро навоза. Можно применять другой состав: 250 г птичьего помета на 10 л воды. Приготовленную смесь выдерживают в течение суток и поливают 2-3 л каждое растение. Подкормку начинают в период цветения и завязывания плодов.

Из микроудобрений им нужнее всего магний и бор: магний – постоянно, а бор – когда они зацветут, потому что при его нехватки могут осыпаться цветки и завязь. Для подкормки надо взять 1 г борной кислоты на 1 л воды и опрыскать зелень во второй половине дня.

Формирование куста и удаление пасынков – приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов. Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Есть, правда, и одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, помидоры желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались.

Наиболее распространенными заболеваниями помидоров являются: фитофтороз (обычный и южный), от которого помидоры сохнут, пятнистости (бурая, коричневая, черная и белая), гнили (белая, стеблевая, серая и вершинная), мозаика, от которой помидоры осыпаются, вертициллез, трахеомикоз, стрик и бактериальный рак.

Мерами борьбы является опрыскивание растений настоем чеснока в период завязывания плодов каждые две недели (50-100 г зубков растереть, настаивать сутки, развести водой до 10 л), регулярная обработка растений 1%-й бордосской жидкостью, фитоспорином, помогает опрыскивание 0,3-0,4%-м хлористым кальцием, а при первых признаках болезни — обработка 10% раствором поваренной соли.

Июль и август — пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 столовые ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40 — 50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5 — 10°С в течение 40 — 50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%. Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т.е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускорит налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60 — 65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают. Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18 — 20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2 — 3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена.

Читать еще:  Помидоры прохор описание

Начальник Эртильского районного отдела Т.С.Морковина

Когда высаживать рассаду помидор в открытый грунт: схема и сроки посадки томатов

Правила высадки рассады томатов в открытый грунт

Водной из статей мы рассказывали как вырастить рассаду томатов в домашних условиях. В этой статье поговорим о сроках и правилах посадки помидор в открытый грунт.

В зависимости от сортовой группы, возраст рассады, готовой для высадки в открытый грунт, составляет: для ранних томатов – 45-50 дней, средних сроков созревания – 55-60, и поздних сроков – не менее 70 дней. При высадке рассады в более молодом возрасте значительно удлиняется срок ее адаптации к новым условиям, кусты слабо развиваются и плохо противостоят поражению болезнями и вредителями. Но успех в получении качественного урожая помидор зависит еще и от тщательного выполнения основных правил как высаживать рассаду в открытый грунт.

Правила высадки рассады томатов в открытый грунт.

Когда высаживать рассаду помидор в открытый грунт: подготовка рассады к высадке

Как минимум, за 5-6 дней до высадки (если рассада росла в квартире) необходимо провести её закаливание (особенно ранних томатов).

Перед посадкой рассаду томатов полезно обработать каким-либо препаратом, который снизит стрессовый эффект от изменения условий окружающей среды и поможет растениям укорениться («Циркон», «Эпин», «НВ-101» и другие).

Обработку этими средствами важно провести в полном соответствии с инструкцией к препарату.

Когда высаживать рассаду томатов в грунт

Независимо от региона, высадку рассады томатов в открытый грунт проводят, когда почва в 8-10 см слое прогреется до +10…+12°С (замеры температуры почвы делают несколько дней) и реальность возвратных заморозков сведется к минимуму.

В регионах умеренного климата высадку рассады томатов лучше проводить в так называемые теплые грядки, или почву заранее прогреть горячей водой. Для этого за 1-1,5 часа до высадки рассады в каждую лунку заливают 1-2 л горячей воды и грядку временно закрывают любым покровным материалом. Только затем высаживают рассаду.

Приблизительно сориентироваться по датам высадки рассады томатов в открытый грунт помогут следующие данные, основанные на многолетнем опыте огородников разных регионов России.

В южных регионах:

  • томаты ранние обычно высаживают с 25.04 по 10.05;
  • томаты средних и поздних сроков созревания – с 10.05 по 15.05.

В Центрально-черноземных районах:

  • ранние томаты – с 25.05 по 10.06;
  • рассаду томатов средних и поздних сроков созревания – с 20.05 по 25.05 и с 1.06 по 10.06 (соответственно).

Средняя полоса России:

  • ранние томаты – с 1.06 по 10.06;
  • рассада средних и поздних сроков созревания – с 5.06 по 15.06.

Урал и Сибирские регионы:

  • рассада ранних томатов – с 5.06 по 10.06;
  • средние и поздние сорта – с 5.06 по 15.06.

Регионы Дальнего Востока:

  • ранние томаты – 1.05 по 25.05 (под укрытие);
  • рассаду средних и поздних сортов – с 10.06 по 25.06.

Как правильно посадить рассаду томатов в открытый грунт

Рассаду томатов необходимо высаживать с соблюдением следующих требований:

Если рассада томатов выращена в индивидуальных торфо-перегнойных или других горшочках, в почвенную лунку углубляют только горшочек или земляной ком и прикрывают его землей. Стебель – не закрыт почвой. О приживлении свидетельствует появление новых листочков. Через 2 недели проводят первое окучивание на высоту стебля.

Если рассада томатов с открытой корневой системой, посадку проводят вертикально, без загибов корня, в заранее подготовленную и обильно политую лунку. Установленное в центре лунки растение аккуратно обжимают и мульчируют.

В одну лунку можно высаживать по два растения, располагая их вдоль ряда (так удобнее осуществлять уход за растениями).

Если рассада томатов переросшая, ее удобнее высаживать наклонно вдоль ряда, чтобы при последующих обработках не повредить корневую систему.

После высадки в первые 2-3 дня рассада может «лежать». Это естественно. Не надо ничего предпринимать.

Первый послепосадочный полив проводят не ранее, чем через 10-12 дней (повышенной влажности томаты не выносят). Но в случае очень жаркой и сухой погоды первый полив можно и нужно провести раньше.

Какую схему посадки помидор выбрать

Чтобы вырастить хороший урожай томатов, важно подобрать правильную схему высадки рассады.

На дачном участке, где под культуру отводятся грядки в культурообороте или отдельный клин, можно использовать следующие схемы высадки рассады.

Ранние томаты

Рассаду ранних томатов я, например, высаживаю сдвоенными рядами или просто рядовым способом. При рядовой схеме, чтобы кусты не затеняли друг друга (создаются условия для развития грибных заболеваний) и не загущали посадки (сложнее ухаживать за отдельными кустами в ряду) расстояние между кустами оставляю 45-50 см, а между рядами 60-70 см.

При схеме сдвоенных рядов между лентами расстояние составляет не менее 70 см (для высокорослых – до 1 м), а в ленте между рядами – 50-60 см, в ряду между кустами — 45-60 см, в зависимости от сортовой группы.

Сразу после высадки я размещаю дуги, на которых закрепляю покровные материалы, используемые при температурных и погодных отклонениях от нормы. Междурядья посыпаю опилками, что способствует сохранению плодов от загрязнения.

Помидоры средних сроков созревания и гибриды

В связи с формированием более высоких кустов, я размещаю рассаду в ряду через 50-65 см. Между рядами оставляю не менее 60-70 см. Возле кустов устанавливаю колышки на высоту будущего растения для подвязки (примерно 80-90 см).

При высаживании рассады томатов высокорослых сортов важно сразу установить для них опору.

Позднеспелые и индетерминантные сорта подиров

Рассаду томатов этой группы высаживаю рядовым способом. Оставляю в ряду между кустами не менее 70-80 см и между рядами 1-1,5 м. Томаты вырастают до 2-х и более метров, поэтому сразу после посадки натягиваю на колья 2-3 ряда проволоки или толстого шпагата (чтобы сформировать шпалеру). Кусты формирую в 2 стебля и постоянно слежу за своевременной подвязкой.

В прохладных регионах эта схема позволяет с приближением низких температур в конце лета междурядья покрыть соломой, снять аккуратно растения со шпалер и разложить их вдоль ряда. Установить дуги с покровным материалом. Лёжкие сорта томатов при этом («Северное чудо», «Северная красавица», «Бородино F1» и др.) продолжат формирование и вызревание плодов на родном кусте, а значит – вы будете получать урожай для использования плодов в свежем виде значительно дольше.

Как защитить молодые посадки помидор от возвратных заморозков

Если ночью и в утренние часы ожидается похолодание, а рассада томатов уже высажена, то используют временные укрытия до наступления стабильных положительных температур (спанбонд, лутрасил и др.).

Если высаженная рассада томатов подмерзла, обрезают стебли и листья до здоровой ткани, а оставшиеся опрыскивают теплыми растворами низкой концентрации бора, «Эпина», йода, «Циркона». Этот прием (если не пострадали корни) хорошо стимулирует ростовые процессы, и при потере раннего урожая общий будет достаточно высоким.

Опрыскивание антистрессовыми растворами «Эпина» и «Циркона» можно повторять несколько раз через 8-10 дней. Через 3-4 дня нужно провести подкормку мочевиной, «Кемирой») и через 5-7 дней повторить подкормку полным удобрением (нитрофоской или любым другим), но очень аккуратно и низкими дозами.

Если подмерзание надземной массы незначительное (листья не почернели, а как бы увяли), положительный эффект оказывает полив по листьям через мелкий рассеиватель слегка теплой водой (буквально комнатной температуры). Этот прием способствует постепенному оттаиванию незначительно подмерзшего куста.

Томаты погибают при снижении температуры в пределах от +3…+1°С до -1°С. Чтобы уберечь растения от длительных похолоданий их обогревают дымными кострами, укрывают кусты соломой, сухими опилками. При небольших посадках кусты накрывают картонными коробками, пластиковыми емкостями или покровным материалом.

Правила высадки рассады помидоров в открытый грунт

В процессе культивирования томатов на рост и развитие растения значительное влияние оказывает климат и соблюдение правил посадки. Расскажем, когда должна происходить высадка рассады помидоров в открытый грунт.

Читать еще:  Использование парника для рассады помидор

Правила высадки рассады помидоров в открытый грунт

Подготовительные мероприятия

От правильно проведенной высадки томатов в открытый грунт напрямую зависит успех будущего урожая. Среди основных подготовительных мероприятий к высадке томатов особое место занимает подготовка почвы. Готовить томаты для открытого грунта начинают задолго до посадочных процедур, еще осенью.

Выбор места

Для высадки помидоров в открытый грунт на приусадебном участке выбирают освещенное солнечными лучами и не находящееся в тени место.

При выборе грядки важно придерживаться принципов севооборота: не сажать на протяжении нескольких лет к ряду томаты на одном и том же месте. Это позволит защитить томатные саженцы от фитофторы.

Плохим предшественником для помидоров станет и картофель: он способен накапливать и отдавать через землю растительные болезни. Предшественники, после которых помидоры сажают в открытый почвенный грунт, — свекла, морковка, кукуруза и фасоль.

Удобрения

Удобрять почвенный грунт рекомендуется уже перед зимой, внеся в процессе перекопки почвы перепревшее навозное удобрение либо перегной из расчета 1 ведро на 1 кв. м посевной площади. При недостаточном количестве удобрений его можно вносить локально за 7 суток до высадки саженцев прямо в лунки, добавляя своими руками по горсти зольного порошка либо перегноя.

Дезинфекция

Приблизительно за 7 суток запланированных сроков посадки томатов рассадой в открытый грунт землю обрабатывают медным купоросом, выступающим защитой будущих посадок от грибковых инфекционных болезней.

Перекопка

Весной непосредственно перед посадкой молодых томатов в открытый грунт слежавшийся за зиму почвенный слой перекапывают и рыхлят.

Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

Чтобы не перекапывать весной почву второй раз, а только разрыхлить ее, надо правильно произвести перекопку осенью. Осеннюю перекопку почвы проводят глыбисто, не разбивая комки. Перекопанная таким образом почва хорошо накапливает осадки осенне-зимнего периода, но весной быстро проветривается, легко крошится. Как только почва станет «физически спелой» ее рыхлят граблями.

Правила высадки

Высадка рассады помидоров в открытый грунт зависит от климата и сорта.

Сроки

Не стоит нарушать сроки высаживания

В зависимости от климатических условий каждого региона сроки высадки томатов в открытый почвенный грунт отличаются.

Некоторые наблюдают за распустившимися березовыми листьями, считая, что к моменту их появления земля достаточно прогревается. Для жителей южных регионов толчком становится стрекотание насекомых цикад.

Одно правило для перемещения молодых всходов на их постоянное место выращивания остается неизменным: снижение количества ночных заморозков до минимума. Будет лучше, если на глубине приблизительно в 0,4 м почва прогрелась до температуры не менее 15°С. В некоторых случаях дачники закрывают грядки пленкой, чтобы создать дополнительное тепло.

Несоблюдение сроков высаживания приводит к губительным последствиям для будущего урожая:

  • корневая система высаженных раньше срока саженцев будет плохо восстанавливаться, так как у нее затрудняется процесс поглощение питательных элементов;
  • длительный период действия низких температур приводит к гибели растений;
  • рано посаженные молодые кусты чаще болеют инфекционными заболеваниями и поражаются грибками,
  • не вовремя перемещенные в жесткие условия растения медленно развиваются и показывают пониженную урожайность.

Средние сроки пересадки томатных саженцев приходятся на середину либо конец мая. Допустимо выбрать наиболее благоприятное число по лунному календарю.

Лучше, если помидорным кустам к моменту пересадки в мае уже исполнилось не менее месяца (для скороспелого сорта) и не менее 45 суток (для поздних разновидностей). Сеять семена дачники начинают с марта.

Если определить возраст молодых ростков невозможно (например, при покупке в магазине), нужно обратить внимание на их внешний вид. Готовая к пересадке в открытый почвенный грунт томатная рассада обладает толстым стеблем с 6-8 листочками.

При прохладной погоде в обязательном порядке прибегают к укрытию растений в ночное время нетканым материалом (например, пленкой), а также к помощи картонных коробок и ведер.

Сорта

Правильно подобранный сорт позволит рассаде лучше справиться с колебаниями температур. Дачники пользуются районированными сортами с повышенной устойчивостью, на пакетиках которых обязательно есть отметка, что саженцы пригодны для посадки в открытый грунт. Хорошо переносят перепады температуры гибриды.

Схемы высадки

Некоторые сорта нужно высаживать по определенной схеме

Схема высадки томатов в открытый почвенный грунт подбирается под сорт:

  • для высокорослых разновидностей, которые формируют куст в 1-2 стебля и выращиваемые на шпалерной опоре места много не требуется,
  • для имеющих мощные и раскидистые кусты растений потребуется больше пространства.

Чем реже посажены томатные кусты, тем выше урожайность. Объясняется это тем, что при редкой высадке каждое растение получает достаточно солнца и воздуха, упрощается уход.

Квадратно-гнездовой метод

При квадратно-гнездовой схеме высадки кусты образуют форму квадрата или гнезда. Таким способом сажают кустистые виды. Меньшее расстояние между помидорными саженцами должно составлять около 0,8 м.

При применении данного метода ухаживать за урожаем становится проще.

Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

Квадратно-гнездовой способ посадки подразумевает, что растения высаживаются по схеме, например 50 х 50 см или 70 х 70 см, а в каждую лунку высаживают не одно, а несколько растений. Такой способ посадки имеет больше недостатков, чем положительных сторон.

Ленточный метод

При ленточной схеме придется выкопать траншею до 0,3 м. В ней на расстоянии в 0,3-0,4 м друг от друга делают лунки, куда размещают саженцы. Каждая траншея должна быть не ближе 0,7-0,8 м.

Среди основных достоинств ленточной схемы — экономия посадочной площади и удобство полива, делать который можно при помощи растянутого по траншее шланга.

Ленточно-гнездовой метод

Ленточно-гнездовой способ высадки рассады томатов предполагает наличие траншеи, по бокам которой высаживают кусты. В отличие от простого ленточного способа, расстояние между траншеями увеличивается до 1,5 м. Кусты же можно сажать на 0,2-0,3 м друг от друга.

Такая схема посадки также экономит грядочное пространство и подходит для компактных сортов.

Шахматный метод

Способ высадки в шахматном порядке схож с ленточно-гнездовым, только саженцы высаживают по бокам траншеи так, чтобы куст из второго ряда попадал в середину между двумя кустами первого ряда. Это позволяет еще больше экономить посевную площадь.

Подготовка рассады

Обязательной процедурой перед высаживанием является закалка

Рассада помидоров перед высадкой в открытый грунт должна обязательно пройти закалку. Это позволит ей привыкнуть к понижению температуры. Начинают закалку за 10 суток до предполагаемых сроков посадки, вынося на открытый балкон, где температура воздуха достигает не менее 15°С. Время пребывания молодых всходов на улице первоначально не должно превышать 2 часов, с каждым днем его увеличивают.

Закаленная рассада легко приживается и почти не болеет после пересадки на постоянное место.

В день высадки помидорную рассаду обрабатывают фитоспорином против заболевания фитофторозом. Раствор готовят за 1 час до обработки, в него полностью окунают молодой росток.

Приблизительно за 1 час до предполагаемой процедуры пересадки рассаду рекомендуется полить. Это облегчает последующий выход земляного кома из емкости, где проращивался росток. При посадке корневая система молодых всходов не повреждается, а комок земли вместе с рассадой легко вытряхивается.

Процесс высадки

У молодых ростков предварительно удаляют нижние ряды листочков, чтобы легко заглубить растение на 5 см. Такая глубокая посадка дает возможность корневой системе хорошо расти и развиваться. Непосредственно перед посадкой молодых кустов в каждую приготовленную лунку вливают 1,5-2,0 л воды. Томатную рассаду помещают туда, пока жидкость еще не успела впитаться.

Посадку рассады помидоров в открытый почвенный грунт рекомендуется проводить в вечернее время. Это дает ей возможность быстрее прижиться в первые часы.

Для высокорослых сортов в лунки сразу вставляются колышки, и лишь потом размещают молодой куст. Такая очередность позволяет не повредить корневую систему растения.

Последующий уход

Первоначальный уход сводится к контролю за состоянием пересаженных молодых ростков.

Укрытие

Важное значение в первые дни имеет температура окружающей среды. При ярком солнце рассаду притеняют. От ночных заморозков помидорные посадки в обязательном порядке укрывают.

Полив

Поливать в течение первых 10 суток высаженную в открытый почвенный грунт помидорную рассаду не рекомендуется. Излишняя влага, пока растения не прижились и не пошли в рост, приводит к загниванию. По истечении этого промежутка времени поливать томатные кусты требуется по мере необходимости. Обычно частота полива составляет раз в 10 дней. В засушливый сезон поливы учащаются до раза в неделю.

Мульчирование

Прижившуюся на новом месте помидорную рассаду можно замульчировать. Делают это при помощи опилок либо соломы. Мульчирование почвенного грунта позволит сэкономить время на рыхление земли и сократит полив.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×